Veranda u dachy vlastníma rukama Část 1. — DRIVE2

Ahoj všichni! Konečně jsem si našel čas podělit se o svou verzi této struktury. Možná se to někomu bude hodit.
Rozhodnutí stavět bylo spontánní. Samozřejmě to mělo být hotové už dávno, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. A teď je ta škoda s letními prázdninami, tak proč by mělo přijít nazmar ono, tedy léto?!
Co se vlastně stalo:

Břidlice ze střechy byly před natáčením odstraněny, protože existovalo reálné riziko, že spadnou lidem na hlavy.

Rozhodl jsem se začít s naplněním normálního webu. A jaké štěstí, že teď existuje internet! Jen ho stačí správně používat. Pokaždé, když potřebuji informace, jak něco udělat, “ponořím se” do toho a téměř vždycky najdu potřebný příklad nebo návod.
Velikost plošiny jsem stanovil na 2,2 x 3 metry. Pro usnadnění čištění a mytí v budoucnu jsem se rozhodl udělat od domu malý svah s výškovým rozdílem 2 centimetry. Samotnou verandu jsem se ale rozhodl umístit na nezávislé podpěry, aby „visela“ nad zemí. Začal jsem s otvory pro tyto podpěry. Půjčil jsem si od dobrého člověka domácí vrtačku.

Obzvláště „zábavné“ bylo vrtat poblíž domu.

Po vrtání do hloubky 70-80 centimetrů bylo nutné také použít sekeru přivařenou k výztuži, aby se některé otvory rozšířily správným směrem. Z nějakého důvodu vrták „jel“ ze správného směru. Jílovitou zeminu z takové hloubky bylo nutné vytěžit pomocí metrového kusu trubky, hodit ji do otvoru a poté vyklepat, co bylo ucpané. Takže 6 otvorů.
Dále – bednění. Mezi domem a budoucím staveništěm jsem nechal mezeru pár centimetrů, protože dřevo v blízkosti betonu velmi rychle hnije. Pro snazší použití pravidla při vyrovnávání směsi jsem na desky bednění přišrouboval majáky. Výztužnou síť jsem umístil ve výšce 3-5 centimetrů od spodní vrstvy.

7
Trochu o směsi. Zaprvé je třeba pochopit, že beton je zcela nezávislá látka na všem ostatním, nikoli lepidlo! Nelepí se k ničemu a s ničím nesrůstá! Jeho minimální výška je 3 centimetry, pokud ho nalijete méně, s největší pravděpodobností odpadne. Zadruhé, nenalévejte přebytečnou vodu, aby se „snáze míchala“! Je strašně nepohodlné pracovat s tekutou směsí. Hodně „sedí“ a teče. Moje poměry: kbelík cementu, 2 kbelíky písku, 3 kbelíky drceného kamene, 0,6 kbelíku vody. Pokud mícháte ručně, je snazší nejprve smíchat cement s pískem, poté přidat vodu a teprve poté drcený kámen.
Dva dny trápení na čerstvém vzduchu a navíc jsem si musela koupit další sypký pudr.

Pokud to děláte „pro sebe“, doporučuji položenou směs „zažehlit“. K tomu 7–10 minut po srovnání, kdy se na povrchu objeví voda jako loužička, posypte trochou cementu a uhlaďte ji po celém povrchu. Pokud čas propásnete, tato vrstva cementu nesroste s hlavní hmotou a později ji budete smetávat koštětem. Já jsem použil širokou špachtli. Beton by měl ve vodě „zatuhnout“. Přikryl jsem ho polyethylenovou fólií a předtím jsem ho dobře zalil. Pak se ho nikdo 3 dny nedotýkal, jen jsem pod fólii přidával vodu. Pak vodu ještě další 2–3 týdny. Ale když jsem po 1,5 měsíci srovnal hřebík, na jeho povrchu nezůstaly téměř žádné stopy po úderech!
Nyní je čas na vyplnění podpěr a současnou instalaci upevňovacích trámů. Trámy M18 x 1m jsem si vzal z železářství. Nahoře zbývá 25 centimetrů. Na zbývající délce trámu jsou pro lepší přilnavost k betonu přišroubovány široké podložky s maticemi. Trám „visel“ na stejné podložce, dokud beton neztvrdl.
Před nalitím betonu byla do otvorů pro podpěry pro výztuž instalována jemná síťovina srolovaná do válce. Na její řezání doporučuji zakoupit malou řezačku na šrouby.

Jak jste si asi všimli, objevily se zde značkovací lana. Značení je obecně hlavní nevýhodou celého mého návrhu, protože sebemenší chyba na jednom místě může vést k velkým problémům při montáži konstrukce. Proto jsem vše opravdu 7krát změřil a znovu zkontroloval. Pro nastavení úrovní jsem použil 8 metrů průhledné hadice o průměru 16 mm z železářství, naplněné usazenou vodou.

Tipoval jsem počasí jako nikdy předtím! Hned po dokončení betonářských prací se zatažené počasí s lehkým “podzimním” deštěm změnilo v letní. Slunce, zeleň.

Nastal čas na dřevěnou konstrukci. Truhlářské řezivo potřebné pro mou konstrukci se zde nedalo koupit. Musel jsem vzít stavební trám 100×100 mm. Protože je vyroben z jádra kmene stromu, trhá se podélně s porušením příčné geometrie. Jeden řez na hoblíku mi byl nabídnut za 200 rublů! To znamená, že jeden 6metrový hoblík mě měl stát 1170 900 rublů! I když v Moskvě jsem takový hoblík sehnal za 1,5 rublů. Proto jsem si od jiného dobrého člověka půjčil elektrický hoblík a na 40 dne jsem si pronajal brusku s maximálním výkonem, která tam byla. Také jsem si koupil desku 150xXNUMX.
A DOZ se dal do práce! Manželka stačila jen posbírat hobliny. Všechno kolem bylo pokryté dřevěným prachem.

Mimochodem, v grafickém editoru jsem si předem umístil všechny budoucí dřevěné díly podle délek sedmi zakoupených polen. Ihned během řezání jsem „vymýšlel“, kam kterou část dřeva umístit s přihlédnutím k jeho vadám.

K tomu přispěje zejména veranda ke srubu. Dvojskla se umisťují stejným způsobem jako v místnostech domu – jejich zvětšování a rozšiřování je nepraktické. Uvnitř je nutně instalován zdroj tepla a pak lze takový roh používat bez ohledu na klima za dveřmi.

Majitelé, kteří se rozhodnou zahájit instalaci sami a nevědí, co si vybrat, by měli vzít v úvahu následující pravidlo: materiál verandy by měl odpovídat surovinám použitým na stavbu domu. Tím se dále vyrovná smrštění a zabrání se deformaci obou objektů.

Nezávislá práce

Stavba verandy není pro mistra, který má představu o práci a účelu nástrojů, obtížným úkolem. Níže uvádíme proces výstavby uzavřené teplé verandy z klády nebo dřeva jako jednoho z nejpraktičtějších typů. Takže:

Projektová dokumentace

Majitelé, kteří se domnívají, že dřevěná veranda postavená vlastními rukama nevyžaduje dodržování žádných právních aspektů, se velmi mýlí. Tato konstrukce může dramaticky ovlivnit nosnost domu, což znamená, že budete muset předložit projekt přístavby ke kontrole a schválení všem službám, které učiní kladné rozhodnutí.

Úkol může zjednodušit pouze plánovaná, ale neprovedená veranda, tedy pokud byl původně při stavbě domu položen základ s ohledem na budoucí přístavbu. Objekt připojený k dokončenému domu musí mít všechny dokumenty potvrzující právo majitele na tento proces, jinak podléhá demolici.

Nadace

Nedoporučuje se odchylovat od typu základu, stejně jako od obecného materiálu konstrukce objektů. Různé konstrukce se mohou vzájemně negativně ovlivňovat – například monolitický a sloupový základ se usazuje s různou amplitudou.

Ve snaze ušetřit peníze však majitelé stále porušují pravidla a následně si stěžují na rychlou deformaci obou budov. Aby se tomu zabránilo, podnikají se následující opatření:

• Vyznačení prostoru pro lití nebo hloubení děr. Výroba bednění, tlumicí polštář, výztuž. Ve skutečnosti se proces nijak neliší od běžné stavby.

Jediné rozdíly jsou v napojení a úrovních. Plošina by měla být o 10-12 cm vyšší než hlavní a o stejnou vzdálenost méně prohloubená – opatření, které zajišťuje rovnováhu po vrcholu smrštění.

• Monolitický pásový nebo pilotový rošt pro verandu by neměl být těsně přiléhající k domu. Pevné spojení se doporučuje pouze v případě starého, dlouhodobě zavedeného objektu.

Používá se tam metoda ražení a vkládání silné výztuže. U nových objektů je potřeba kompenzační dilatační spára – dutina vyplněná montážní pěnou. Při pohybu zeminy na sebe stěny nebudou vzájemně reagovat.

• Pro určení optimální vzdálenosti mezi základovými stěnami použijte desku o tloušťce 5 cm. Ta se zabalí do polyethylenové fólie a bednění se uzavře. Pokud se používá sloupový nebo pilotový základ, pak se při kopání děr zohlední požadovaná vzdálenost a následně se rošt položí podle zamýšlené vzdálenosti.
• Dále se instalují svislé kovové nosníky nebo dřevěný trám s oky pro kotevní šrouby. Ty spojí dva objekty v několika bodech a pohyblivé spojení zabrání deformaci povrchů.
• Před položením prvního dřevěného prvku se podklad natře dehtem a na výztuž se položí modřínová deska, bez ohledu na budoucí materiál – tento druh nejlépe odolává účinkům vlhkosti. Pravidlo je neměnné.

Údržba zdí

• Prvním je, jako vždy, základová koruna. Srub s verandou ze stejného materiálu vyžaduje dobrou fyzickou přípravu – surovina je těžká. Nebude možné ji otočit sám.

První „kruh“ srubové verandy vyžaduje seriózní přístup. Předřezané rohy se upraví na zemi, vyvrtají se otvory pro hmoždinky a poté se konstrukce jeden po druhém přenese na modřínovou plošinu. Další věc je dřevo – prvky jsou lehké a dvoučlenný tým zvládne instalaci rychle.

• Konstrukce stěn verandy se neliší od běžné konstrukce. Každý věnec je položen jutovým tmelem a zajištěn hmoždinkami v šachovnicovém vzoru – toto opatření pomůže zvýšit pevnost spoje. Poslední prvek není zajištěn a připravená krabice je ponechána po dobu smrštění.

Mezera mezi stěnami domu a verandou je vyplněna polyuretanovou pěnou a zvenku zakryta vhodným obkladem. Upevňovací prvky nelze pevně utáhnout – smrštění začne ovlivňovat oba objekty.

Krovy a střešní krytina

Klasická verze je dřevěný dům s verandou pod identickými střechami. Vypadá jako jeden komplex, takže není třeba se odchylovat. Abyste toho dosáhli, stojí za to si předem prohlédnout výkresy, podle kterých byl uspořádán krokvový systém domu.

Pokud to není možné, nebude těžké vše vizuálně prozkoumat. Střecha verandy pro obytné účely by neměla být o nic méně spolehlivá než střecha domu.

1. Pro krokve se používá silný nosník s průřezem o něco menším než parametry stavebního materiálu. Vizuální kontrola by měla odhalit přítomnost vad – suků, hniloby nebo prasklin. Takové prvky nelze použít v práci.
2. Zvláštností konstrukce střechy verandy je sklon, který je rovnoběžný se sklonem střechy, a těsné spojení střechy verandy se stěnou domu. To usnadňuje nerušený stok deště a sněhu.

Někdy si však majitelé zařídí plochou střechu s otevřeným soláriem nebo balkonem. V tomto případě jsou krokve stropy a musí splňovat všechna pravidla SNiP pro bezpečné používání.

Okenní a dveřní otvory

Jsou vyříznuty na správných místech poté, co je veranda kompletně připravena a usadila se. Skleněné jednotky by již měly být doručeny na místo.

Při správné instalaci oken a dveří v dřevěné verandě hraje hlavní roli montáž pouzdra s výběrem drážek podél konců otvoru. Toto opatření ochrání rámy před deformací v době smrštění celé konstrukce.

Izolace, hydroizolace a povrchová úprava

Dřevo potřebuje ochranu v každém ohledu – před vlhkostí, mrazem, biologickým poškozením a přírodními katastrofami. Proto je lepší předcházet, než později objekt rekonstruovat nebo stavět nový.

1. Hydroizolace spočívá v použití válcovaného styrenu nebo gumy na vnějších površích, zatímco ve vnitřních prostorách se bez parozábranné membrány neobejdete.
2. Izolace je povinná pro dřevěné a srubové stavby o průměru menším než 28 cm. Nedoporučuje se používat bavlněné typy – při sebemenším pronikání vlhkosti ztratí svou schopnost chránit.
3. Volba povrchové úpravy je ponechána na majitelích. Oblíbené jsou obklady, panely, sruby.

Otázka, jak postavit verandu u dřevěné dachy, se dá vyřešit jednoduše a rychle, pokud se budete řídit výše uvedenými pravidly. Některé body lze pečlivě probrat s „zkušenými“ lidmi a najít alternativní nebo levnější řešení – ruský člověk na to má talent.